Звичайна дверна фурнітура не підходить алюмінієвим дверям через вузький профіль. Бексет — відстань від торця полотна до центру квадрата ручки — тут усього 25–35 мм замість звичних 45–65 мм у дерев'яних і металевих дверей. Корпус стандартного врізного замка фізично ширший за стійку профілю й просто не влізе. Тому на алюміній ставлять вузькопрофільний (профільний) замок, вузьку ручку на планці або наскрізну скобу, накладні петлі й часто підлоговий доводчик.
Що таке вузький профіль і чому це головне
Алюмінієві двері — це не суцільне полотно, а рама зі стійок і поперечок, у яку вставлене скло або сендвіч-панель. Вертикальна стійка, куди врізається замок, завширшки орієнтовно 45–70 мм, але корисна камера всередині — вузька: приблизно 15–22 мм. Решта — стінки профілю, термовставка й паз під скло.
Ось звідки беруться всі відмінності. Замок мусить бути пласким і довгим, а не коротким і товстим. Ригель виходить недалеко. Ручка кріпиться не в масив, а у дві тонкі алюмінієві стінки. Петля не врізається, бо врізати нікуди — її накручують на профіль зовні.
Найчастіша помилка виглядає так: людина знімає стару ручку з планкою, приходить у магазин і бере «схожу». Вдома виявляється, що отвір під циліндр у новій планці на 20 мм далі від краю, а квадрат ручки впирається у стінку профілю. Планка лягає навскіс або не лягає взагалі.
Таблиця: алюміній проти звичайних дверей
| Параметр | Типове для алюмінію | Звичайні двері (дерево/метал) |
|---|---|---|
| Бексет (торець → центр квадрата) | 25, 30, 35 мм | 45, 50, 55, 60, 65 мм |
| Міжосьова відстань | 85 або 92 мм | 55, 62, 72, 85, 90, 92 мм |
| Торцева планка замка | ширина 24 мм, довжина 240–270 мм | ширина 20–25 мм, довжина 200–240 мм |
| Товщина полотна (профілю) | 45–70 мм | 40–45 мм міжкімнатні, 60–100 мм вхідні металеві |
| Квадрат штока ручки | 8 мм, довжина 90–130 мм | 8 мм, довжина 90–110 мм |
| Циліндр | короткий: 30×30, 30×35, 30×40 | 35×45, 40×50 і довші |
| Петлі | накладні на профіль, ввертні, маятникові | врізні карткові, приховані, приварні |
| Доводчик | підлоговий або верхній із монтажною пластиною | верхній накладний |
| Ручка | скоба наскрізна або вузька планка 25–32 мм | планка 32–45 мм або розетка 50–55 мм |
Ця таблиця відповідає на головне запитання одразу: жоден рядок у колонці «алюміній» не збігається з колонкою «звичайні двері» настільки, щоб деталі були взаємозамінні. Саме тому фурнітуру для алюмінію продають окремою групою.
Вузькопрофільний замок: які бувають
Це пласкі замки з довгою вузькою планкою. Зовні всі схожі, всередині — різні. Основні види:
- Із язичком-роликом (защіпкою). Найпростіший: двері просто зачиняються і тримаються. Ролик замість класичного язичка — щоб двері закривалися м'яко й не гриміли. Ставлять у тамбури, на внутрішні офісні двері, там, де замикати не треба.
- Із язичком і ригелем під циліндр. Робоча база: вдень двері на защіпці, ввечері замикаються ключем. Ригель виходить орієнтовно на 12–20 мм — це нормально для алюмінію, більше просто нікуди.
- Із гачком (крюком). Ригель не висувається прямо, а викидається і повертається гачком, чіпляючись за відповідну планку. Це єдине робоче рішення для розсувних дверей: там полотно їде вбік, і прямий ригель тримати не буде, а гачок тримає.
- Багатоточковий. Центральний замок плюс тяги, які виводять ригелі вгору в притолоку і вниз у поріг. Полотно притискається у трьох точках і не веде. Логічний вибір для високих вхідних дверей у магазин чи офіс.
- Із фіксатором WC. Для вбиралень і душових у громадських приміщеннях: зсередини вертушок, зовні аварійне відмикання монетою або викруткою. Що означають літери на корпусі замка, ми розписали в окремій статті.
- Електромеханічний і електрозахват. Коли двері відчиняються з домофона або по картці. Замок при цьому все одно вузькопрофільний, просто з керованим ригелем або з керованою відповідною планкою в коробці.
Орієнтовна вилка за вузькопрофільний замок — від кількох сотень гривень за простий ролик до кількох тисяч за багатоточковий із тягами. Точна цифра залежить від довжини тяг і виробника.
Ручка: скоба чи вузька планка
Два робочі варіанти, і вони вирішують різні задачі.
Ручка-скоба наскрізна — це пара П-подібних ручок, стягнутих довгими гвинтами крізь профіль. Найпоширеніше рішення для вхідних груп: магазини, офісні під'їзди, вітражні двері. Її плюс — вона тримається на стяжці, а не на різьбі в тонкому алюмінії, тому не розхитується від потоку людей. Довжина скоби буває орієнтовно від 30 до 120 см і більше. Важливо: міжосьова відстань кріплення скоби (між центрами гвинтів) має збігтися зі старими отворами, інакше на склі чи профілі залишаться зайві дірки.
Ручка на вузькій планці — класична натискна ручка, але планка вужча за звичайну, приблизно 25–32 мм, щоб уміститися по ширині стійки. Міжосьова майже завжди 85 або 92 мм. Шток (квадрат) потрібен довший за звичайний, бо профіль товстий: 90–130 мм, часто його доводиться вкорочувати ножівкою під конкретну товщину. Як виміряти міжосьову, щоб не промахнутися на 5 мм — покроково тут.
Ще буває комбінація: зовні скоба або нерухома ручка-кнопка, зсередини натискна ручка. Так роблять на дверях, які зовні мають відкриватися тільки ключем.
Петлі для алюмінію
Врізати карткову петлю в алюмінієвий профіль нікуди — там порожнина. Тому використовують інші типи:
- Накладні петлі на профіль. Дві половинки охоплюють стійку рами й полотна, стягуються гвинтами. Найпоширеніший варіант. Багато моделей мають регулювання у двох-трьох площинах: по висоті, по притиску й по горизонталі.
- Ввертні петлі. Вкручуються у спеціально підготовлені гнізда у профілі. Акуратно виглядають, але вимагають точної розмітки.
- Маятникові й осьові — для дверей, що відчиняються в обидва боки, зазвичай у парі з підлоговим доводчиком.
Скільки петель вішати — три на стулку висотою до 2,1 м це робочий мінімум для вхідної групи, а для важкого полотна зі склом краще чотири. Логіку розподілу ми розібрали у статті скільки петель на двері й як їх розмістити.
Окремо про матеріал: якщо двері стоять на вулиці, біля моря або там, де взимку сиплять реагенти, беріть петлі й кріплення з нержавіючої сталі. Оцинкований гвинт у солоному повітрі закисає за сезон.
Доводчик: верхній чи підлоговий
На алюмінієві двері ставлять обидва типи, але за різною логікою.
Верхній накладний доводчик — дешевший і простіший у заміні. Проблема одна: його чотири самонарізи тримаються в тонкій стінці профілю. Без монтажної пластини (її ще називають підкладною) кріплення з часом розбиває отвори, і доводчик починає «ходити». Тому для алюмінію завжди беруть комплект із пластиною, а якщо двері важкі — краще рамену конструкцію зі слайд-каналом, у неї менший ривок на кріпленні.
Підлоговий доводчик ховається в підлогу під дверима, а полотно сидить на осі. Його ставлять на вітражні двері з кількох причин: зверху часто немає жорсткої коробки, куди прикрутити верхній доводчик; полотно важке, а підлоговий тримає більшу вагу; двері мають відчинятися в обидва боки; і, чесно кажучи, тому що на суцільному склі верхній доводчик виглядає як чужа деталь.
Мінус підлогового — його не поставиш у готову підлогу без робіт. Потрібна ніша в стяжці, а після встановлення плитки це вже ремонт. Тому рішення про підлоговий доводчик ухвалюють на етапі стяжки, а не коли двері вже стоять. Орієнтовно підлоговий обійдеться у кілька разів дорожче за верхній, плюс монтаж. Як налаштувати вже встановлений доводчик і що означають гвинти регулювання — у статті про вибір і налаштування доводчика.
Ущільнювач і щітка
Алюміній холодний і дзвінкий. Без ущільнення двері грюкають, свистять на протязі й тягнуть холод. Що тут працює:
- Пазовий ущільнювач із EPDM або силікону. Заводиться в готовий паз профілю, не клеїться. Коли він задубів і потріскався, його просто витягують і заводять новий метраж — це робота на 20 хвилин.
- Щітковий ущільнювач (шлегель). Ворс у пазу. Обов'язковий для розсувних стулок, бо гумовий там зітреться за кілька місяців.
- Поріжок-щітка знизу або накладний автоматичний поріг. Знизу у вітражних дверей завжди найбільша щілина — саме туди і тягне. Чим ущільнити низ, ми описали у статті про протяг з-під дверей.
Важливе застереження: ущільнювач не лікує криві двері. Якщо полотно перекошене і притискається тільки зверху, товстіша гума лише зіпсує хід. Спочатку регулювання петель, потім ущільнення.
Що заміряти обов'язково перед заміною
Це та частина, на якій люди втрачають найбільше часу й грошей. Беріть лінійку або штангенциркуль і фіксуйте п'ять цифр.
- Бексет. Від торця полотна (від площини планки) до центру отвору під квадрат ручки. Очікуйте 25, 30 або 35 мм. Детально про цей розмір — у статті про бексет.
- Міжосьова. Від центру квадрата до центру отвору під циліндр. Майже завжди 85 або 92 мм — але переміряйте, різниця у 7 мм робить планку непридатною.
- Торцева планка. Ширина (зазвичай 24 мм) і повна довжина разом із вушками під гвинти. Довжина важлива: якщо нова планка коротша, у профілі залишаться відкриті прорізи, якщо довша — не влізе між поперечками.
- Товщина профілю. Проміряйте полотно наскрізь. Від цього залежить довжина квадрата ручки, довжина стяжок скоби і довжина циліндра.
- Циліндр. Два плеча від центрального гвинта, наприклад 30×35. Циліндр не має виступати більше ніж на 2–3 мм з кожного боку. Як підібрати — тут.
Додайте ще дві речі, які не міряються лінійкою: бік відчинення (ліві чи праві двері) і напрям язичка. Більшість вузькопрофільних замків мають перекидний язичок, але не всі.
У LOCKSHUB (дверна фурнітура, склад в Одесі, відправка по Україні) ці п'ять цифр — усе, що нам треба, щоб підібрати комплект, навіть не бачачи дверей. Можна просто сфотографувати стару планку з лінійкою поруч.
Де стоять такі двері і що там ламається
Алюмінієві двері — це офіси, магазини, аптеки, салони, вхідні групи бізнес-центрів, тамбури під'їздів, вітражі в кафе, двері на балкон-терасу в приватних будинках. Спільне в них одне: висока прохідність.
Типові поломки саме через це. Розбивається посадка ручки, бо за день її смикнули пів тисячі разів. Здається пружина защіпки. Тече доводчик, і двері починають ляскати — а на склі це чути на весь поверх. Відпускається циліндр, бо фіксуючий гвинт послабили і не протягли. Майже все це лікується заміною одного вузла, а не дверей. Що з фурнітури витримує прохідність, ми окремо розписали у матеріалі про фурнітуру для офісу, салону й кафе.
Окремий випадок — двері з великим склом. Якщо у вас саме суцільне скло в затиску, а не скло в рамі, дивіться статтю про фурнітуру для скляних дверей: там інша логіка кріплення й інші петлі.
Коли це не спрацює і треба до майстра
Чесно про межі самостійного ремонту:
- Якщо двері провисли й чіпляють поріг, а регулювальні гвинти петель уже викручені до упору — далі самому не варто, буде гірше. Питання в геометрії рами.
- Якщо розбито посадочне місце ручки в профілі і квадрат бовтається в овальному отворі — нова ручка це не врятує. Потрібна підсилююча пластина або заміна стійки.
- Якщо стоїть багатоточковий замок із тягами і не спрацьовує верхня або нижня точка — розбирання вимагає зняття всієї фурнітури зі стулки. Це вже не «прикрутити ручку».
- Якщо двері на підлоговому доводчику і він потік — міняти доведеться з розкриттям підлоги. Тут майстер обов'язковий.
- Якщо це евакуаційний вихід із магазину чи закладу — самодіяльність із замками там недоречна, там діють свої вимоги до систем антипаніка.
Усе інше — замок, ручка, циліндр, ущільнювач — міняється своїми руками за 30–60 хвилин, якщо цифри заміряні правильно. Підібрати комплект можна в каталозі, а якщо сумніваєтеся — надішліть фото, підкажемо.
Суміжні питання зібрані — Все про дверні замки — там зведені типи, розміри й порядок підбору.