Замок врізний сувальдного типу 3 ригелі GUARDIAN 10.11 (77/50 мм) 4 ключі

Врізний сувальдний замок GUARDIAN із засувкою під натискну ручку — основний (нижній) замок для вхідних металевих і дерев'яних дверей із міжосьовою відстанню 77 мм. Це той вузол, що працює щодня: клямка тримає двері зачиненими від ручки, а три сталеві ригелі виходять із торця, коли ви замикаєте двері ключем. Секрет тримає сувальдний механізм — набір пластин, які піднімає довгий ключ із широкою бородкою.

Ригелі виходять із торця на 26 мм і заходять у коробку одразу трьома точками, під ручку передбачено квадрат 8 × 8 мм — стандартний розмір штифта для натискних ручок. У комплекті корпус замка і 4 ключі сувальдного типу. Точні розміри корпусу, торцевої планки і бексет дивіться в таблиці характеристик: у серії є модифікації з різним виносом ключа під різні за глибиною полотна.

Такий замок ставлять нижнім, під ручку, а зверху додають другий — сувальдний або під циліндр. Він підходить і для металевих вхідних дверей квартири, і для дерев'яного полотна в будинку: конструкція проста, ремонтопридатна, без серцевини, яку можна вибити ззовні. Якщо вам потрібен замок без ручки, суто на замикання, у цій серії є моделі без клямки.

Технічні характеристики

Кому підійде і як обрати

• Основним замком у вхідні металеві двері квартири: клямка від ручки щодня плюс замикання ригелями на ніч і на вихід.
• У дерев'яні вхідні двері приватного будинку, тамбура чи прибудови — сувальдний механізм не боїться пилу так, як тонкі циліндри.
• На заміну старого замка з ручкою, якщо збігаються міжосьова відстань і бексет: ручка і накладки лишаються на своїх отворах.
• У двері складу, майстерні, підсобки, де потрібен один замок і на защіпку, і на ключ.
• Не варто брати, якщо на дверях уже стоїть ручка з іншою міжосьовою відстанню, а міняти її ви не хочете: отвори не збіжаться.

Сумісність і монтаж

• Докупити треба натискну ручку під квадрат 8 × 8 мм — на планці або на розетках — і накладку на сувальдну ключову щілину: ззовні краще сталеву захисну, зсередини декоративну. Циліндр не потрібен, механізм сувальдний.
• Ручки на суцільній планці підбирають строго під міжосьову 77 мм; ручки на окремих розетках дають більше свободи, бо отвір під ключ закриває окрема накладка.
• Перед покупкою зніміть старий замок і виміряйте міжосьову відстань між віссю квадрата і віссю ключової щілини, бексет від планки до осі ключа, розмір торцевої планки та відстань між отворами її кріплення. Потрібні значення для цієї модифікації — у таблиці характеристик.
• Установлення в готову кишеню металевих дверей — до години з викруткою; у дерев'яних додасться врізка стамескою. Не впевнені в розмірах — надішліть фото торця дверей зі знятою планкою і лінійкою, підкажемо, чи стане.

Як виміряти міжосьову відстань і бексет перед заміною замка

Міжосьова відстань — це проміжок між центром квадратного отвору під ручку і центром ключової щілини. Міряють її на знятому замку по осях, а не по краях отворів: приставили лінійку до середини квадрата і подивилися, де середина щілини. Для цієї моделі має вийти 77 мм: якщо цифра інша, ручка на планці зі старих дверей не стане.

Друга обов'язкова цифра — бексет, він же дорнмас: відстань від зовнішньої площини торцевої планки до осі ключової щілини. Саме він каже, наскільки глибоко ключ і ручка стоять від краю дверей. У серії є модифікації з різним бексетом під різні полотна, тому звіряйте значення з таблиці характеристик саме тієї, яку берете. Третє — торцева планка: вона має лягти у вже наявний паз.

Які ручки й накладки підходять до замка з міжосьовою 77 мм

Ручок є два типи. На суцільній планці — коли ручка і отвір під ключ закриті однією довгою пластиною; така ручка робиться під конкретну міжосьову, і для цього замка потрібна саме 77 мм. На розетках — коли ручка стоїть на своїй круглій чи квадратній основі, а ключова щілина закривається окремою накладкою; такий комплект менш вимогливий до міжосьової, бо кожна деталь кріпиться сама по собі.

Квадрат у замку — 8 × 8 мм, це найпоширеніший розмір штифта, тож вибір ручок практично не обмежений. Накладка на сувальдну щілину має два завдання: закрити отвір від пилу і не дати зачепитися за нього інструментом ззовні. Тому зовнішню беруть сталеву, бажано зі шторкою, а внутрішню — просту декоративну.

Як замінити основний замок у вхідних дверях самому

Спочатку зніміть ручку: викрутіть гвинти планки або розеток, зніміть накладки, витягніть квадратний штифт. Потім викрутіть гвинти торцевої планки і витягніть корпус через торець полотна — у металевих дверях він виходить із кишені, у дерев'яних із врізки. Старий замок звірте з новим за трьома розмірами: міжосьовою, бексетом і планкою.

Новий корпус заводять на місце, наживляють гвинти планки, вставляють квадратний штифт і ставлять ручку, не затягуючи все до кінця. Далі перевірка при відчинених дверях: клямка має ховатися від натискання ручки і повертатися пружиною, ключ — робити повний хід, ригелі виходити на 26 мм і йти назад без зусилля. Тільки після цього затягують усі гвинти.