Замок врізний сувальдного типу СПЕЦЗАХИСТ 3 ригелі БАРЬЕР-ПРЕМЬЕР 63 мм Лівий

Сувальдний врізний замок БАРЬЕР-ПРЕМЬЕР у лівому виконанні — механізм підвищеного захисту серії Спецзахист для металевих вхідних дверей. Корпус зроблено без лицьової планки: замок вкладний, він кріпиться всередині полотна, тому торець дверей залишається рівним. Ключ тут сувальдний, сейфового типу, а змінної личинки в конструкції немає взагалі.

Три сталеві ригелі виходять у коробку на 33,5 мм, крок між їхніми центрами — 25 мм. Бексет (дорнмас) становить 63 мм, габарити корпусу — 140 × 130 × 31 мм. Останнє число, товщина 31 мм, для вкладного замка таке ж важливе, як висота й глибина: корпус має вміститися між листами полотна разом із кріпленням.

Ліве виконання означає, що механіка розрахована на двері, у яких петлі розташовані ліворуч, якщо дивитися на них ззовні. Це не налаштування й не перемичка всередині — сторона закладена в конструкцію на заводі. Модель призначена для металевих дверей із внутрішньою рамою, де замок від початку передбачений вкладним, і працює як серйозний замок другого рубежу поруч з основним.

Технічні характеристики

Кому підійде і як обрати

• Металеві вхідні двері лівого відкривання, у яких замок передбачений вкладним, без торцевої планки.
• Двері з внутрішньою рамою і знімною декоративною панеллю — саме через неї отримують доступ до корпусу при монтажі.
• Заміна старого лівого вкладного замка: якщо бексет 63 мм і корпус 140 × 130 × 31 мм збігаються, механізм стає на штатне місце.
• Ситуація, коли на дверях уже є замок під циліндр і потрібен другий механізм іншої системи — сувальдний.
• Не для правих дверей і не для полотна, у якому замок притягується планкою до торця: тип монтажу змінити неможливо.

Сумісність і монтаж

• Знадобляться накладки під сувальдний ключ (тип BB) на обидва боки полотна; зовнішню беріть із поворотною шторкою, щоб отвір не набирав пилу й вологи. У комплект вони не входять.
• Звірте посадкове місце: висоту 140 мм, глибину 130 мм і товщину корпусу 31 мм, бексет 63 мм від торця до центра отвору під ключ. Окремо перевірте, що отвори в коробці стоять із кроком 25 мм і глибші за виліт 33,5 мм.
• Монтаж ведеться зсередини полотна: знімається декоративна панель, викручується старий корпус, новий стає на ті самі кріплення. Приблизно година роботи, інструмент — хрестова викрутка й ключі до кріплення панелі.
• Надішліть фото дверей ззовні з петлями в кадрі та фото замка зсередини зі знятою панеллю — звіримо сторону, тип монтажу й розміри посадкового місця.

Як переконатися, що вам потрібен саме лівий замок

Найпоширеніше правило серед виробників замків таке: станьте з того боку, звідки двері відчиняють ключем, обличчям до зачиненого полотна. Дивіться на петлі. Якщо вони ліворуч — двері ліві, і потрібне ліве виконання, як у цієї позиції. Якщо праворуч — двері праві, і ця модель не підійде, бо сторона закладена в механіку на заводі.

Є й друга перевірка, на випадок сумнівів. Подивіться на старий замок у ваших дверях: у який бік доводиться провертати ключ, щоб ригелі вийшли, і з якого краю корпусу вони розташовані відносно ключового отвору. Порівняйте це з фото цієї позиції. Якщо картинка збігається — сторона ваша. Якщо ні або якщо старого замка вже немає, сфотографуйте двері ззовні цілком, щоб у кадр потрапили петлі й коробка.

Сувальдний механізм: як працює ключ і що йому шкодить

Усередині корпусу стоїть набір сталевих пластин — сувальд. Кожна має свій виріз, і кожен наріз на бородці ключа піднімає «свою» пластину рівно на потрібну висоту. Коли всі сувальди вишикувалися, у механізмі відкривається прохід, і подальший поворот ключа виштовхує три ригелі на 33,5 мм. Саме тому сувальдний ключ не можна підточити на око: змінили висоту одного нарізу — замок перестав відкриватися.

Ворог такого механізму — не злом, а бруд. Пил, пісок і металева стружка забиваються між пластинами, і ключ починає йти туго, особливо у вуличних дверях. Раз на рік протріть ключі сухою ганчіркою й капніть у механізм краплю мастила для замків — рідке машинне олива для сувальд не годиться, вона збирає пил. І ніколи не докладайте зусилля: якщо ключ пішов важко, спершу подивіться, чи не просіло полотно.

Заміна вкладного замка: порядок робіт і що перевірити в коробці

Робота починається не з торця, а зсередини. Знімається декоративна панель полотна — і відкривається доступ до корпусу, який тримається на власних кріпленнях усередині рами. Старий замок викручується, новий приміряється всуху: він має стати без перекосу, а ключовий отвір — точно збігтися з отвором у зовнішньому листі. Тільки після цього затягують кріплення й ставлять накладки.

Далі перевіряють відповідну частину — коробку. При відчинених дверях проверніть ключ на повний оберт і подивіться, куди виходять ригелі: три отвори мають стояти з кроком 25 мм і бути глибшими за виліт 33,5 мм. Якщо ригель упирається в дно або чіпляє край, отвір поглиблюють чи розсвердлюють. І лише переконавшись, що ключ ходить легко при відчиненому полотні, пробуйте замикати зачинені двері.