«Китайськими» в побуті називають недорогі металеві вхідні двері з тонким полотном, яких у під'їздах, на дачах і в гаражах стоять тисячі, і в них майже завжди стоїть нестандартний замок. Щоб підібрати точну заміну, потрібно зняти п'ять розмірів зі старого механізму: ширину й довжину лицьової планки, backset, крок кріплень ручок і міжосьову відстань самого замка. Без цих цифр «на око» купувати марно — навіть замок, схожий за формою, найчастіше просто не стане в наявний виріз.
Чому «звичайний» замок із магазину сюди не підходить
У «китайських» дверей тонке полотно і вузький торець, тому весь механізм — вузькопрофільний: лицьова планка вужча за стандартну, а backset (відстань від торця до центру ручки) — менший, ніж у звичайних врізних замків. Ручки на таких дверях часто працюють не через квадратний шток 8×8 мм, а через власну шестерню й кріпляться наскрізними стяжними гвинтами з нестандартним кроком. Тому звичайний замок «для міжкімнатних чи вхідних дверей» із каталогу в переважній більшості випадків просто не влізає в готове гніздо — потрібна саме заміна за фактичними розмірами, знятими зі старого механізму.
П'ять розмірів, які треба зняти перед пошуком заміни
Розкладіть старий механізм на столі і виміряйте по порядку — краще штангенциркулем, але підійде й жорстка лінійка.
- Ширина лицьової планки — впоперек торця дверей, там, де вона видно на зачинених дверях.
- Довжина (висота) лицьової планки — по довжині, від верхнього до нижнього краю.
- Backset — від переднього краю планки до центру отвору під ручку чи шестерню.
- Крок кріплень ручок — відстань між центрами двох стяжних гвинтів, якими притягуються обидві сторони ручки крізь полотно.
- Міжосьова замка — від центру квадрата чи шестерні до центру отвору під циліндр.
Шосту цифру теж варто записати — товщину самого полотна дверей у місці замка: від неї залежить довжина циліндра-серцевини, яку доведеться підбирати окремо, якщо міняється і вона. Загальна логіка виміру та сама, що й для звичайних дверей, лише розміри дрібніші — базові принципи виміру міжосьової розписані в статті міжосьова відстань: як виміряти, а про сам backset — у матеріалі бекзет: що це і як виміряти.
Як виміряти лицьову планку без помилок
Лицьова планка — та вузька металева пластина на торці дверей з отвором для язичка. У звичайних врізних замків її ширина типово 18, 20, 22 або 24 мм, але у вузькопрофільних механізмів на металевих дверях трапляються й вужчі варіанти, приблизно від 16 мм. Прикладіть лінійку впоперек планки, а не по діагоналі — похибка в 1–2 мм на такій вузькій деталі вже критична, бо запас по ширині вирізу в тонкому металевому полотні практично нульовий.
Форма країв теж має значення: буває пряма планка з гострими кутами і заокруглена. Якщо новий механізм має іншу форму планки при тій самій ширині, кути доведеться підпилювати напилком по металу — це прийнятна мінімальна підгонка, а не привід відмовлятися від підходящого за іншими розмірами варіанта.
Backset і крок кріплень ручок — де плутають найчастіше
Це дві різні цифри, і саме їх найчастіше плутають між собою. Backset — це глибина, наскільки вісь ручки відсунута від торця дверей усередину полотна; у звичайних дверей це 45–65 мм, а в «китайських» помітно менше — приблизно 20–45 мм, бо й сам торець вужчий. Крок кріплень ручок — зовсім інший вимір: це відстань між двома стяжними гвинтами, якими накладки ручок стягуються крізь полотно з обох боків, і на таких дверях вона часто становить 73 або 75 мм. Переплутати ці два розміри легко саме тому, що обидва «про ручку», але один вимірюється від торця вглиб, а інший — вертикально між точками кріплення на площині дверей.
Міжосьова замка і товщина полотна
Міжосьова відстань тут рахується так само, як і в звичайних замках, — від центру квадрата чи шестерні до центру отвору під циліндр, тільки на «китайських» дверях стабільного «стандарту» під неї немає: значення гуляють від моделі до моделі, тому міряти доводиться саме по своєму механізму, а не орієнтуватися на типові 85 чи 90 мм, як на масових вхідних дверях. Товщина полотна впливає на довжину циліндра: заміряйте її поперек дверей у зоні замка і додайте цю цифру до листа з розмірами — якщо циліндр підбирається окремо, довжина рахується як два плеча від центрального кріпильного гвинта, наприклад 30×35, і виступ циліндра за накладку в ідеалі не повинен перевищувати 2–3 мм.
Таблиця: орієнтовні розміри на «китайських» дверях проти звичайних вхідних
| Розмір | «Китайські» металеві двері | Звичайні вхідні (укр стандарт) |
|---|---|---|
| Ширина лицьової планки | орієнтовно 16–22 мм | 18–24 мм |
| Backset | орієнтовно 20–45 мм | 50–65 мм |
| Крок кріплень ручок | часто 73 або 75 мм | залежить від моделі планки |
| Міжосьова замка | за фактичним заміром | 85 або 90–92 мм |
| Квадрат штока | часто власна шестерня, не 8×8 | 8×8 мм, рідше 7 чи 10 мм |
Цифри по «китайських» дверях — орієнтир, а не жорсткий стандарт: розкид між моделями там значно більший, ніж у масової вхідної фурнітури, тому таблиця радше показує, наскільки менші й «тісніші» ці розміри загалом, а фактичний замір своїх дверей все одно обов'язковий.
Три сценарії: що саме зламалось і що шукати
Перш ніж міряти все підряд, визначте, яка саме частина відмовила — це заощадить і час, і гроші.
- Зламався тільки циліндр. Ключ гнеться, крутиться вхолосту або загублений — найпростіший випадок. Викручується один гвинт у торці, серцевина міняється на нову з такою самою розбивкою A×Б. Корпус і ручки лишаються рідні, міряти всі п'ять розмірів не потрібно, досить довжини циліндра. Як підібрати саме серцевину — у статті заміна серцевини замка своїми руками.
- Розхиталися або тріснули ручки. Механізм замка живий, а страждають саме накладки й важелі. Для таких дверей продають окремі посилені комплекти ручок із подовженими стяжними гвинтами — тут головна й практично єдина цифра — крок кріплень.
- Механізм повністю відмовив. Ключ провертається, а ригелі не рухаються, або корпус деформований. У цьому разі практичніше брати комплект «замок плюс ручки плюс серцевина» одним набором: усередині все вже узгоджене між собою за розмірами, і не доведеться зводити докупи три окремі позиції.
Приклад підбору з цифрами
Щоб було наочно, розберемо типову ситуацію. Двері металеві, під'їзні, замок клинить уже кілька тижнів. Зняли механізм, поміряли: лицьова планка 18 мм завширшки і 230 мм заввишки, backset 35 мм, крок кріплень стяжних гвинтів ручки — рівно 75 мм, міжосьова замка (від квадрата до отвору циліндра) — 32 мм, товщина полотна в зоні замка — 42 мм. Записавши ці шість цифр, шукають не «замок для китайських дверей взагалі», а конкретний комплект чи корпус із такою самою чи максимально близькою розбивкою — у назвах товарів виробники зазвичай прямо вказують backset і крок кріплень, тому звірити можна ще до покупки, не розкриваючи упаковку.
Якщо серед наявних варіантів є два з однаковим backset 35 мм, але один має крок кріплень 73 мм, а другий 75 мм, — це і є той самий 2-міліметровий момент, на якому спотикаються найчастіше. На перший погляд різниця здається несуттєвою, але стяжні гвинти ручки просто не дотягнуться до отворів у полотні, якщо крок не збігається, і жодна викрутка тут не допоможе — доведеться або свердлити нові отвори в тонкому металі, що небажано, або шукати саме той варіант, де цифра співпадає.
Коли пряму заміну знайти не вдасться
Чесно: під частину моделей «китайських» дверей пряму заміну «один в один» знайти складно, особливо якщо двері старі, а виробника вже не визначити. У такому разі шукають не ідентичну модель, а комплект із максимально близькими розмірами лицьової планки й кроку кріплень — сантиметр-два різниці по висоті планки зазвичай закривається самою планкою, а от невідповідність кроку кріплень ручок чи ширини планки понад 2–3 мм — уже привід шукати інший варіант, а не форсувати підгонку.
Тонке металеве полотно не прощає зайвого свердління чи різання: кожен новий отвір послаблює лист саме в тій зоні, де й так найбільше навантаження. Тому підганяти отвори під нестандартний замок на такому полотні — завдання для майстра з відповідним досвідом, а не для першої спроби вдома. Якщо ж лицьова планка нового механізму трохи більша за старий виріз, акуратне розширення отвору напилком чи неглибоке фрезерування іноді доречні — цю межу і сам процес підгонки розібрано в статті фрезерування під замок і петлі.
Якщо розміри не збігаються ні з чим
Не хапайтеся за болгарку одразу. Спочатку сфотографуйте демонтований механізм і планку поруч із лінійкою чи рулеткою, додайте фото торця дверей із відкритим вирізом — за такими фото за розмірами найчастіше знаходиться або пряма заміна, або комплект, що перекриває старе гніздо без додаткового різання. У LOCKSHUB (дверна фурнітура, склад в Одесі, відправка по Україні) саме так і підбирають фурнітуру для нестандартних металевих дверей — за фото і фактичними цифрами, а не за маркою чи роком випуску дверей, які на «китайських» моделях однаково нічого не скажуть про розмір механізму.
Коли навіть найближчий за розмірами варіант вимагає підгонки чи заміни всього корпусу, а не тільки серцевини чи ручок, сам процес заміни на металевому полотні — з перехідними планками й без зварювання — описаний окремо в статті заміна замка в металевих дверях без зварювання.
Коли звернутися за підбором, а не шукати самому
Самостійний підбір виправданий, коли зламався тільки циліндр або розхиталися ручки — там достатньо однієї-двох цифр. А ось коли механізм повністю мертвий, двері старі й розміри не схожі ні на що звичне, швидше й дешевше надіслати фото та цифри консультанту, ніж перебирати варіанти навмання: помилка з нестандартним замком коштує дорожче за звичайний, бо повернення такої специфічної позиції часто ускладнене саме через нестандартність розмірів. Ширший контекст теми — у розділі блогу Все про дверні замки, де зібрано типи механізмів, маркування і підбір за розмірами для будь-яких дверей, не лише металевих.