Головна різниця між трьома типами — не в ціні й не в силі, а в тому, що станеться з дверима, коли зникне світло. Електромагнітний замок без живлення відпускає двері (нормально відкритий, fail-safe). Електромеханічний і більшість електроригельних — залишаються зачиненими (нормально закритий, fail-secure). Тому вибір починається з одного питання: що для вас гірше — що люди не зможуть вийти чи що зайде хто завгодно. Відповіли — тип замка визначено, далі лише підбір моделі й блока живлення.
Три типи простими словами
Усі три тримають двері зачиненими, поки хтось не натисне кнопку чи не підніме трубку домофона. Різниця — у фізиці.
- Електромагнітний — потужний електромагніт на коробці й сталева пластина (якір) на полотні. Подали напругу — котушка притягнула пластину, зняли — відпустила. Рухомих частин немає взагалі: немає чому ламатися, але тримає лише поки є струм.
- Електромеханічний — звичайний врізний або накладний замок із защіпкою та ригелем, усередину якого додали соленоїд або маленький мотор. Коротким імпульсом механізм звільняє защіпку, і двері можна штовхнути. Ключ при цьому працює завжди, незалежно від електрики.
- Електроригельний (його ще звуть соленоїдним ригелем або електрозасувом) — компактний корпус, з якого висувається сталевий штир діаметром орієнтовно 10–16 мм і заходить у відповідну планку. Подали струм — штир утягнувся всередину, двері вільні.
Головне питання: що буде, коли зникне світло
У документації і в описах товарів ви побачите два позначення. Запам'ятайте їх один раз — далі все стає простим.
- Нормально відкритий (NO, fail-safe) — без живлення двері відчинені. Струм тримає замок зачиненим. Це класичний електромагніт.
- Нормально закритий (NC, fail-secure) — без живлення двері залишаються зачиненими. Струм потрібен лише на мить, щоб відчинити. Це більшість електромеханічних замків.
Тепер уявіть відключення світла на чотири години. Магніт без резервного живлення означає, що під'їзд стоїть нарозхрист усі чотири години. Електромеханічний — двері зачинені, мешканці заходять своїм ключем. У наших реаліях із графіками відключень це не теоретична дискусія, а щоденна практика.
Зворотний бік — офіс, задимлення, люди біжать до дверей, а там fail-secure, який зсередини відчиняється тільки ключем від адміністратора. Саме тому на шляхах евакуації логіка обернена, і про це окремий розділ нижче.
Правило: де за дверима люди — думайте про вихід; де за дверима майно — про вхід.
Сила утримання електромагніта: скільки кілограмів реально потрібно
Магніти маркують зусиллям відриву в кілограмах. Найпоширеніші номінали:
- 150–180 кг — легкі внутрішні двері, шафи, службові приміщення без вимог до злому;
- 280–350 кг — стандартні офісні двері, скляні перегородки, вхід у салон чи кабінет;
- 500 кг — під'їзні двері багатоповерхівки, важке полотно, інтенсивний потік;
- 800–1200 кг — посилені моделі: ворота, розсувні конструкції, вхід на склад, вуличні хвіртки з великою парусністю.
Нюанс, про який рідко пишуть: заявлені кілограми — це зусилля перпендикулярного відриву при ідеальному приляганні пластини до сердечника. Зазор у міліметр, шар пилу чи інею — і реальне утримання падає на третину, а то й удвічі. Тому магніт беруть із запасом приблизно вдвічі.
Друга річ, яка зводить кілограми нанівець, — кріплення. Магніт на 500 кг, прикручений чотирма саморізами в гіпсокартонний укіс, відривається разом із укосом. Тримає не магніт, а вузол «магніт + кутник + коробка»: якщо коробка слабка, немає сенсу платити за 800 кг. Для типового під'їзду 300–500 кг вистачає з головою.
Електромеханічний замок: механіка плюс електрика
Це робоча конячка під'їздів і хвірток. Усередині — звичайна защіпка (а часто ще й ригель під ключ), яку електрика лише звільняє. Живлення потрібне імпульсом на 1–3 секунди, у спокої споживання нульове.
Сильні сторони:
- без світла двері зачинені, ключ працює завжди;
- мале споживання — легко живиться від блока з акумулятором;
- механічний ригель під циліндр дає реальний захист від злому, а не просто утримання.
Слабкі сторони теж чесно:
- це механіка — вона зношується, особливо на під'їзді з сотнею спрацювань на день;
- критичний до перекосу: якщо полотно просіло, защіпка не потрапляє в планку і замок «не бере»;
- на вулиці потребує захисту від води й льоду — інакше взимку клинить.
Окремо про струм. Пусковий імпульс — орієнтовно 0,8–1,5 А. Саме тому ці замки не можна живити напряму від слабкого виходу домофона: у момент спрацювання просідає напруга, домофон перезавантажується або з часом виходить з ладу.
Електроригельний замок: коли коробка вузька
Електроригель — рішення для випадків, де немає місця: алюмінієвий профіль, вузька стійка хвіртки, розсувні двері. Корпус маленький, а штир заходить у планку на 10–16 мм і тримає орієнтовно 300–1000 кг на зріз — працює не магнітне поле, а сталь.
Що треба знати до покупки:
- він дуже критичний до співпадіння отвору: допуск — приблизно півтора міліметра. Не збіглося — ригель закушує, соленоїд гріється і швидко згоряє;
- буває і в NO, і в NC виконанні — дивіться маркування, зовні моделі виглядають однаково;
- частина моделей не розрахована на тривале утримання під напругою: подали постійні 12 В замість імпульсу — котушка вигоріла;
- на вулиці корпус має бути захищеним: вода затікає в гніздо ригеля і замерзає.
Таблиця: тип, поведінка без світла, застосування
| Тип замка | Без світла | Де ставити | Головний нюанс |
|---|---|---|---|
| Електромагнітний 300–500 кг | Відчиняється (fail-safe) | Офіс, скляні двері, коридор, кабінет | Споживає струм цілодобово; без резервного живлення двері вільні |
| Електромагнітний 800–1200 кг | Відчиняється (fail-safe) | Ворота, розсувні, важкі стулки, склад | Кілограми працюють лише при чистому приляганні пластини |
| Електромеханічний із защіпкою | Лишається зачиненим (fail-secure) | Під'їзд, хвіртка, службовий вхід | Боїться перекосу полотна і льоду; потрібен доводчик |
| Електромеханічний із ригелем під ключ | Лишається зачиненим (fail-secure) | Вхідні двері будинку, офісу, складу | Дає реальний захист від злому, а не просто утримання |
| Електроригельний NC | Лишається зачиненим | Алюмінієві й вузькі профільні двері, хвіртка | Допуск отвору близько 1,5 мм, інакше закушує |
| Електроригельний NO | Відчиняється | Внутрішні двері з вимогою евакуації | Частина моделей не тримає постійну напругу довго |
Де що застосовують на практиці
Під'їзд багатоповерхівки. Класика — електромеханічна защіпка, координатний домофон і доводчик. Магніт тут ставлять рідше саме через відключення; якщо все ж магніт — тільки з акумулятором у блоці живлення.
Офіс, салон, скляні двері. Тут майже завжди магніт: у гартоване скло нічого не вріжеш, а накладний магніт із U-подібним кронштейном ставиться без свердління полотна. Поведінка fail-safe в офісі доречна: при знеструмленні люди виходять вільно. Зсередини додають кнопку виходу або ІЧ-датчик руху.
Хвіртка приватного будинку. Електромеханічний накладний або врізний у профіль, з антикорозійним виконанням і козирком від дощу. Магніт на вулиці працює гірше: іній і краплі з'їдають утримання. Деталі — у статті про замок на хвіртку і ворота.
Склад, виробництво. Великі стулки, часто розсувні — працюють посилені магніти або електроригелі. Але якщо за дверима постійно є люди, це вже шлях евакуації з усіма вимогами.
Серверна, каса, архів. Тільки fail-secure: неприпустимо, щоб відключення світла відчиняло двері. Робоче рішення — електромеханічний замок із ригелем плюс контроль доступу. Магніт тут ставлять хіба що з безперебійним живленням і окремою аварійною кнопкою.
Сумісність: домофон, кнопка виходу, доводчик
Електрозамок майже ніколи не працює сам. Мінімальний комплект виглядає так: блок живлення → замок → керуючий контакт (реле домофона) паралельно кнопці виходу. І доводчик, без якого вся конструкція безглузда.
Домофон. Панель дає «сухий контакт» або комутує живлення замка. Перевірте, який струм здатне пропустити її реле: замок на 1,2 А при реле на 1 А спалить контакти за кілька місяців. Рішення — проміжне реле, орієнтовно кілька сотень гривень замість нової панелі.
Кнопка виходу. Тут найчастіша помилка новачків: кнопки бувають двох типів, і вони не взаємозамінні. Для магніта (NO-замок) потрібна кнопка на розрив — вона розмикає живлення, магніт відпускає. Для електромеханічного (NC-замок) потрібна кнопка на замикання — вона подає імпульс. Поставили не ту — двері або не відчиняються, або не зачиняються зовсім.
Доводчик. Обов'язковий елемент, а не аксесуар. Магніт притягнеться лише тоді, коли пластина дійшла впритул до сердечника; защіпка зайде в планку лише при повному доведенні. Якщо доводчика немає, двері стоять прочиненими, і найдорожчий замок перетворюється на прикрасу. Як підібрати зусилля й налаштувати — у розборі доводчиків.
Ще одна дрібниця: паралельно котушці замка ставлять діод або варистор. Без нього кожне спрацювання дає викид напруги, який поступово вбиває реле домофона.
Живлення: скільки струму, який блок, як зробити резерв
Орієнтовні цифри, з якими можна йти в магазин:
| Пристрій | Напруга | Струм | Режим |
|---|---|---|---|
| Електромагніт 300 кг | 12 В | 0,4–0,5 А | Постійно, цілодобово |
| Електромагніт 500 кг | 12 В | 0,5–0,7 А | Постійно, цілодобово |
| Електромеханічний | 12 В | 0,8–1,5 А | Імпульс 1–3 с |
| Електроригель | 12 або 24 В | 0,3–0,8 А | Імпульс або коротке утримання |
| Домофонна панель | 12 В | 0,2–0,4 А | Постійно |
Блок живлення беріть із запасом у півтора-два рази за струмом: магніт 0,5 А плюс панель 0,3 А — це блок на 1,5–2 А, а не «рівно 0,8».
Резервне живлення. Найпростіше рішення — блок із відсіком під акумулятор 12 В 7 А·год: такий тримає магніт 0,5 А приблизно 10–12 годин, а електромеханічний комплект — значно довше, бо живлення там потрібне тільки домофону. Орієнтовна вартість блока з акумулятором — від кількох сотень гривень за найпростіший і вище за моделі із захистом.
І про кабель. На лінії 20–30 метрів тонка «лапша» 0,2 мм² дає таке падіння напруги, що замок «не добиває»: клацає слабко, защіпка не звільняється. Беріть мідь від 0,75 мм² на силову лінію.
Евакуаційний вихід: тут помилка коштує дорого
На шляху евакуації двері мають відчинятися рухом у бік виходу, без ключа і без інструкції. Це означає прості й жорсткі речі.
- Замок, який зсередини відчиняється лише ключем, ставити не можна. Ніколи, навіть «на ніч».
- Магніт на евакуаційному виході допустимий лише з аварійною кнопкою на розрив живлення (тип «розбий скло» або грибок) і з живленням, яке при пожежній тривозі знімається автоматично.
- Найнадійніше — механічна антипанікова фурнітура: натиснув на штангу і вийшов, незалежно від електрики. Електроніку тоді ставлять лише на вхід ззовні.
- Доводчик на евакуаційних дверях теж обов'язковий: двері мають самі зачинятися, щоб не тягнути дим у сходову клітку.
Скажемо чесно: евакуаційні виходи — не та зона, де підбирають «щось схоже». Рішення узгоджують із проєктом і пожежними вимогами об'єкта. Підібрати фурнітуру під готове рішення можна, вигадувати схему замість проєктувальника — ні.
Типові помилки і коли кликати майстра
- Магніт на вуличну хвіртку без козирка. Взимку намерзає іній, утримання падає вдвічі, хвіртка відкривається від вітру.
- Замок без доводчика. Найчастіша й найдурніша помилка: двері просто не доходять до планки.
- Один блок живлення на шість дверей. При одночасному спрацюванні напруга просідає і не спрацьовує жоден.
- Живлення замка напряму від домофона. Панель гріється і виходить з ладу за сезон.
- Переплутані NO/NC кнопка і замок. Двері або постійно відчинені, або не відчиняються взагалі.
- Електроригель у перекошені двері. Штир упирається в край планки, соленоїд працює на заклинювання і згоряє.
Коли кликати майстра: металеві двері з видимим перекосом, стара під'їзна проводка невідомого віку, підключення до координатного домофона в багатоповерхівці, будь-яка робота на евакуаційному виході. Окремо — ситуація, коли замок уже стоїть і працює через раз: там причина частіше в живленні й геометрії, ніж у самому замку.
У LOCKSHUB (дверна фурнітура, склад в Одесі, відправка по Україні) ми допомагаємо зібрати зв'язку «замок + блок живлення + кнопка + доводчик» так, щоб елементи підходили один одному за струмом і за логікою NO/NC. Не впевнені, що саме у вас стоїть — сфотографуйте замок і блок живлення. Асортимент — у каталозі, а загальний огляд типів — у матеріалі Все про дверні замки.