Домофон і електрозамок: як це працює і що з чим сумісне

Домофон сам двері не тримає — він лише дає команду. Робоча зв'язка завжди складається з п'яти елементів: виклична панель, трубка або монітор у квартирі, блок живлення, електрозамок і кнопка виходу. Шостий елемент, доводчик, формально необов'язковий, але без нього вся система безглузда: двері просто не дочиняються, і замок нема чому тримати. Сумісність визначається трьома речами — напругою (майже завжди 12 В), струмом, який витримує реле панелі, і типом замка: нормально відкритий чи нормально закритий.

Схема простими словами

Уявіть ланцюжок. Від розетки живиться блок живлення — це коробочка, яка видає 12 вольт. Від нього живиться панель на вулиці й сам замок. Коли гість тисне кнопку квартири, панель дзвонить у трубку. Ви піднімаєте трубку, натискаєте клавішу — усередині панелі замикається реле, на замок іде напруга, і замок відпускає двері. Кнопка виходу зсередини робить рівно те саме, тільки без дзвінка.

Тепер головне, що плутають. Команда «відчинити» для різних замків означає протилежні речі:

• Електромеханічний замок (нормально закритий) — реле подає напругу на 1–3 секунди, замок клацає і звільняє защіпку. Без світла двері лишаються зачиненими.
• Електромагнітний замок (нормально відкритий) — реле, навпаки, розриває живлення, магніт відпускає пластину. Без світла двері вільні.

Саме тому кнопка виходу до магніта і кнопка виходу до електромеханічного замка — це різні кнопки, і поставити навпаки не вийде. Докладно про поведінку типів замків при знеструмленні ми писали в матеріалі електромеханічний, електромагнітний чи електроригельний замок.

Аудіо чи відео

Аудіодомофон — це трубка з динаміком і кнопкою відкривання. Дешево, надійно, живе десятиліттями, споживає копійки. Мінус один: ви не бачите, кому відчиняєте.

Відеодомофон — монітор із екраном 4–10 дюймів. Реальні переваги не в самій картинці, а в тому, що зазвичай іде разом із нею: запис фото при виклику, перегляд без виклику (подивитися, хто стоїть за дверима, коли ніхто не дзвонив), іноді підключення другої камери і виведення на телефон.

Орієнтовна різниця в бюджеті: аудіотрубка коштує кілька сотень гривень, простий монітор — від однієї-двох тисяч і вище залежно від діагоналі й функцій. Якщо в будинку є діти, які самі відчиняють двері, відео себе виправдовує швидко.

Координатний і цифровий під'їзний домофон

У багатоповерхівках трапляються дві різні системи, і трубки в них не взаємозамінні.

• Координатний. Квартири адресуються перетином «десятки × одиниці» через комутатори: одна лінія відповідає за десятки, друга за одиниці. Найпоширеніший варіант у старому фонді. При заміні трубки треба брати саме координатну і дотримати полярність — інакше не буде звуку або кнопка не працюватиме.
• Цифровий. Уся лінія — два проводи, а адресу квартири задають перемичками або кнопками в самій трубці. Простіше нарощувати й ремонтувати, але трубка має бути відповідного типу.

Практичний висновок для мешканця: перш ніж купувати нову трубку замість зламаної, подивіться маркування на старій або спитайте в обслуговуючої компанії, яка система стоїть. Купити «схожу» і потім здивуватися — типова історія.

Автономний домофон у приватному будинку

Тут усе простіше: одна панель на хвіртці, один-два монітори в домі, блок живлення й електрозамок. Ніяких комутаторів.

Три речі, які варто врахувати одразу:

• панель на вулиці має бути в захищеному виконанні й під козирком — інакше вода й конденсат виводять її з ладу швидше за все інше;
• кабель від будинку до хвіртки закладають у гофру й заводять у панель знизу з петлею, щоб вода стікала з петлі, а не бігла по проводу всередину;
• замок на вуличній хвіртці має бути електромеханічним, а не магнітним — чому саме так, розібрано в статті про замок на хвіртку і ворота.

Таблиця: елемент, навіщо він, на що дивитися

Ключі-таблетки і картки: як додають і що робити при втраті

Ключі бувають трьох поширених видів: контактна «таблетка» (її треба прикласти металом до металу), безконтактний брелок або картка стандарту EM-Marine на 125 кГц і картка Mifare на 13,56 МГц.

Як додають новий ключ. На панелі входять у сервісний режим — зазвичай набирають службову комбінацію і майстер-код, після чого підносять нову таблетку чи картку, і панель запам'ятовує її номер. У приватному будинку те саме робиться з меню монітора. У під'їзді сервісний код знає обслуговуюча організація, і самостійно туди краще не лізти: помилка в сервісному меню може стерти базу всіх мешканців.

Що робити при втраті. Тут є неприємна правда. Багато під'їзних панелей уміють або додавати ключі, або стирати всю базу цілком — видалити один конкретний ключ неможливо. Тому реальні сценарії такі:

• панель підтримує видалення окремого ключа — майстер видаляє загублений, видає вам новий, решта мешканців нічого не помічає;
• панель не підтримує — або живете далі з тим, що загублений ключ десь ходить, або базу стирають і перепрописують ключі всім мешканцям під'їзду;
• у приватному будинку простіше: у меню монітора зазвичай можна видалити конкретний ключ за номером у списку.

І окремо про безпеку самих ключів. EM-Marine на 125 кГц копіюється в будь-якій майстерні за пару хвилин і коштує копійки — це зручність, а не захист. Mifare має криптографію і копіюється значно важче, але й панель має підтримувати захищений режим, інакше різниці немає. Тому ключ-таблетка ніколи не замінює нормальний замок на квартирних дверях: він лише відсікає випадкових людей на вході в під'їзд. Якщо ключі втрачено разом із ключами від квартири — це вже інша історія, ми описали її в матеріалі загубив ключі від квартири.

Чому доводчик обов'язковий у цій зв'язці

Це та деталь, яку найчастіше намагаються зекономити, і саме вона визначає, чи працюватиме система взагалі.

Магніт притягує пластину лише тоді, коли вона підійшла впритул — залишився міліметр, і утримання падає в рази. Защіпка електромеханічного замка заходить у планку лише при повному доведенні полотна. Двері, які стоять прочиненими на два сантиметри, не зачинені: домофон працює, замок справний, але в під'їзд заходить хто завгодно.

Що важливо в доводчику для дверей із електрозамком:

• Зусилля під масу полотна. Слабкий доводчик на важких металевих дверях не дотягне останні сантиметри, особливо взимку, коли масло густішає.
• Регулювання дохлопу. Остання фаза має бути трохи швидшою, щоб защіпка впевнено зайшла в планку.
• Сезонне підстроювання. Двічі на рік доводчик підкручують: узимку трохи додають швидкості, влітку зменшують. Як це робиться на практиці — у нашому розборі доводчиків.

Двері не відчиняються по кнопці: перевірка по порядку

Не кидайтеся одразу міняти замок. У дев'яти випадках із десяти причина дешевша. Перевіряйте в такій послідовності:

• Крок 1. Прислухайтеся. Натисніть кнопку і послухайте, чи клацає замок. Клацання є — проблема механічна, клацання немає — електрична. Це найважливіша розвилка.
• Крок 2. Якщо клацає, але не відчиняється. Натисніть кнопку й одночасно штовхніть двері, потім потягніть на себе і знову штовхніть. Часто защіпка затиснута перекошеним полотном або притиснута ущільнювачем. Тут лікують не замок, а петлі та притиск.
• Крок 3. Живлення. Подивіться на індикатор блока живлення. Якщо горить — це ще нічого не означає: міряйте напругу на клемах у момент натискання кнопки. Просіла з 12 до 7–8 В — блок або акумулятор здохли.
• Крок 4. Акумулятор і запобіжник. Роздутий чи зношений акумулятор «саджає» блок і забирає струм на себе. Відключіть його і перевірте роботу без нього.
• Крок 5. Кнопка виходу. Найчастіша дрібниця. Зніміть кнопку і на секунду замкніть її контакти між собою (для замка на замикання). Замок спрацював — винна кнопка: окислилися контакти, їх або чистять, або міняють.
• Крок 6. Спробуйте відчинити з трубки. Працює з трубки, але не з кнопки — проблема в лінії кнопки. Не працює ні звідки — дивіться панель і реле.
• Крок 7. Кабель на полотні. Гнучка петля переходу з коробки на двері ламається зсередини ізоляції, зовні при цьому все виглядає цілим. Поворушіть її при натиснутій кнопці: замок смикнувся — знайшли.
• Крок 8. Ключ і зчитувач. Якщо не спрацьовує лише ваш ключ, а сусідський працює — справа в ключі. Якщо не працює жоден — у зчитувачі або в базі панелі.

Окрема зимова ситуація: усе справне, а двері не відчиняються тільки в мороз. Це майже завжди густе мастило або лід у планці, а не електрика. Замок треба прогріти, висушити й перемастити тим, що розраховане на низькі температури.

Резервне живлення при відключеннях

Питання, яке стало щоденним. Відповідь залежить від типу замка.

Якщо стоїть електромагніт, без живлення двері відчинені — резерв критично потрібен. Блок живлення з акумулятором 12 В 7 А·год тримає магніт зі споживанням близько 0,5 А орієнтовно 10–12 годин. Це покриває звичайне відключення, але не добу.

Якщо стоїть електромеханічний замок, без світла двері й так зачинені. Акумулятор тут потрібен не замку, а домофону — щоб гість міг подзвонити, а мешканець відчинити. Споживання панелі мале, тому той самий акумулятор протримає значно довше.

Дві поради з практики. По-перше, акумулятор — витратний матеріал: через три-чотири роки він тримає вдвічі менше, і саме тоді власники дивуються, чому «резерв не спрацював». По-друге, не ставте блок живлення на вулицю чи в неопалюваний тамбур: на холоді ємність акумулятора падає, а конденсат добиває плату.

Типові помилки і коли кликати майстра

• Замок живлять напряму від панелі домофона. Реле не розраховане на струм замка, контакти підгорають, панель виходить з ладу. Рішення — проміжне реле, воно коштує копійки.
• Немає діода або варистора на котушці замка. Кожне спрацювання дає викид напруги, який поступово вбиває реле.
• Переплутані типи кнопки виходу. Двері або не відчиняються, або не зачиняються взагалі.
• Тонкий кабель на довгій лінії. Замок «не добиває»: клацає слабко, защіпка не звільняється.
• Доводчика немає або він слабкий. Система формально працює, а двері стоять прочиненими.
• Самостійні експерименти із сервісним меню під'їзної панелі. Одна неправильна комбінація — і база ключів усього під'їзду порожня.

Коли однозначно до майстра: будь-яка робота з координатною системою в багатоповерхівці, заміна панелі, прокладання кабелю через стовп або стіну, ситуація «двері не відчиняються ні з трубки, ні з кнопки» і все, що стосується евакуаційних виходів.

У LOCKSHUB (дверна фурнітура, склад в Одесі, відправка по Україні) ми допомагаємо зібрати зв'язку так, щоб елементи підходили один одному: замок за типом NO або NC, блок живлення з запасом за струмом, правильна кнопка виходу і доводчик під масу полотна. Якщо не знаєте, що саме у вас стоїть, сфотографуйте панель, блок живлення і сам замок — цього зазвичай достатньо, щоб підібрати сумісні деталі. Асортимент — у каталозі.

Якщо питання ширше за цю статтю — Все про дверні замки — усе в одному місці.