Фурнітура підійде, якщо збігаються сім цифр: товщина дверного полотна, бекзет, міжосьова відстань (або розбивка на планці), розбивка циліндра А×Б, переріз квадрата-штока під ручку, ширина лицьової планки замка і відстань петель від краю дверей. Зняти всі сім можна лінійкою та рулеткою за десять хвилин, без спеціальних інструментів. Якщо хоч одна з них «не своя» — деталь або взагалі не стане на місце, або стане криво й заважатиме дверям щільно зачинятися. Нижче — послідовний чек-лист, малюнок словами і зведена таблиця, з якою зручно звірити власні цифри ще до того, як натиснути «Оплатити».
Чому «начебто підходить на фото» ще нічого не означає
На екрані телефону складно оцінити реальний масштаб деталі: ручка в картці товару виглядає майже такою самою, як і власна, хоча насправді може відрізнятися на 10–15 мм за довжиною штока або на 5 мм за міжосьовою. Циліндр — його ще називають личинкою замка або серцевиною — на маленькому фото взагалі не показує розбивку А×Б, а саме вона визначає, чи стане деталь у торець без зазору й перекосу. Єдиний надійний спосіб перевірити відповідність заздалегідь — не порівнювати «на око», а зняти власні цифри і звірити їх із характеристиками в картці товару чи з консультантом.
Які інструменти знадобляться і скільки часу це займе
Для повного чек-листа достатньо звичайної металевої лінійки завдовжки 20–30 см, а для точних значень штока й циліндра краще мати під рукою штангенциркуль — ним похибка виходить у десяті частки міліметра, тоді як гнучка рулетка на коротких відстанях провисає й додає 1–2 мм помилки. Олівець і аркуш паперу, куди одразу записуються цифри, рятують від найпоширенішої пастки — «запам'ятаю і так». На весь процес по всіх семи пунктах з одними дверима йде 8–10 хвилин, якщо не поспішати і не намагатися виміряти все «на око» одним поглядом.
Малюнок словами: де шукати кожну точку на полотні
Уявіть дверне полотно, що стоїть вертикально просто перед вами: неважливо, зліва чи справа в ньому ручка. У верхній третині, приблизно на долоню від краю, — перша петля; друга ближче до середини або в нижній третині, залежно від ваги полотна. Приблизно на рівні пояса, у торці дверей, розташована прямокутна лицьова планка замка: у ній два отвори. Верхній, менший, — вихід язичка чи ригеля; нижній, більший, круглий або овальний, — вихід циліндра. Відстань від цього нижнього отвору до самого торця (ребра) дверей — і є бекзет. Від центра цього ж отвору до центра ручки на планці або до центра сусіднього отвору під квадрат — міжосьова відстань. А сам циліндр, якщо витягнути його з отвору, ділиться гвинтом навпіл: одне плече довше, друге коротше — це і є розбивка А×Б.
Вимір 1 — товщина дверного полотна
Приставте лінійку до торця дверей у місці, де немає замка чи петлі, і виміряйте товщину впритул. Для міжкімнатних дверей типове значення — 35–45 мм, для вхідних — від 60 до 90 мм. Ця цифра визначає, яку довжину штока-квадрата брати під ручку і яку довжину циліндра замовляти: занадто короткий елемент просто не дотягнеться до протилежного боку полотна.
Вимір 2 — бекзет: відстань від торця до центру отвору
Це відстань від ребра дверей до центру отвору під циліндр чи защіпку. Найпоширеніші значення — 45, 50, 55, 60 і 65 мм. У міжкімнатних дверях частіше зустрічається 45–50 мм, у вхідних — 50–65 мм. Помилка тут відчутна одразу: механізм або не дотягується до потрібної точки, або впирається в край планки.
Вимір 3 — міжосьова відстань або розбивка на планці
Це відстань між центром отвору під ручку і центром отвору під циліндр на одній планці. В українських і російських дверях за замовчуванням стоїть 85 мм — це найпоширеніший стандарт для вхідних квартирних дверей. У дверях європейського виробництва частіше трапляється 92 мм — під профільний циліндр PZ. Рідше зустрічаються проміжні значення 72 і 90 мм, здебільшого в старих металевих конструкціях. Різниця в 5–7 мм на око непомітна, але отвір під циліндр при неправильному виборі опиниться просто на металі планки.
Вимір 4 — розбивка циліндра А×Б
Циліндр має профіль DIN (євростандарт), ширина якого — 17 мм. Розбивка рахується від кріпильного гвинта до краю з кожного боку окремо: наприклад, 35×45 дає загальну довжину 80 мм. Виступ циліндра за накладку не повинен перевищувати 3 мм — довший елемент полегшує злам, надто короткий не дає ключу нормально провернутися. Циліндри бувають трьох типів: ключ-ключ (з обох боків), ключ-поворотник, де з одного боку тумблер для швидкого відчинення зсередини, і половинка — короткий півциліндр для дверей, де другий бік узагалі не потрібен.
Вимір 5 — квадрат-шток під ручку
Стандартний переріз штоку — 8×8 мм, він підходить для переважної більшості сучасних дверей. У старих чи імпортних моделях трапляється 7 мм, у важких вхідних системах — 10 мм. Довжина штока залежить від товщини полотна плюс товщина двох розеток або накладок з обох боків — саме тому вимір 1 і вимір 5 тісно пов'язані між собою.
Вимір 6 — ширина лицьової планки замка
Планка буває шириною 18, 20, 22 або 24 мм, прямокутної форми або із заокругленими краями. Для заміни самого замкового механізму ця цифра важливіша за все, що перелічено вище: новий замок повинен стати точно у вже наявний фрезерований паз, інакше доведеться або підбирати вужчу модель, або довіряти доопрацювання полотна майстру.
Вимір 7 — петлі: відстань від краю і розмір карти
Петлі бувають ввертні — для дверей із притвором, карткові — врізні, ліві або праві залежно від напрямку відчинення, приховані — з 3D-регулюванням у трьох площинах, і «метелик» — накладна, без фрезерування. Типові розміри карт — 100×70, 100×75 і 125×75 мм. На полотно вагою 40–80 кг зазвичай ставлять дві-три петлі: чим важчі двері, тим більше точок опори потрібно.
Що ще варто звірити, окрім розмірів
Чек-лист із семи цифр відповідає лише на питання «стане чи не стане фізично». Окремо від розмірів варто глянути ще на два моменти: чи відкриваються двері зсередини без ключа (для циліндра важливо, чи потрібен поворотник), і чи потрібна фурнітура в тому самому відтінку, що вже стоїть на сусідніх дверях у квартирі — колір різних серій може відрізнятися навіть при однаковій назві покриття, і це вже питання не розміру, а підбору за зовнішнім виглядом.
Таблиця: сім вимірів в одному місці
| № | Вимір | Як зняти | Типові значення |
|---|---|---|---|
| 1 | Товщина полотна | Лінійкою по торцю | 35–45 / 60–90 мм |
| 2 | Бекзет | Від торця до центру отвору | 45–65 мм |
| 3 | Міжосьова / розбивка планки | Центр — центр на планці | 85 / 92 мм |
| 4 | Розбивка циліндра А×Б | Від гвинта до краю з кожного боку | напр. 35×45 |
| 5 | Квадрат-шток | Штангенциркулем по перерізу | 7 / 8 / 10 мм |
| 6 | Ширина лицьової планки | Лінійкою впоперек планки | 18–24 мм |
| 7 | Петлі: край і карта | Від краю дверей до центру петлі | 100×70–125×75 мм |
Сім рядків цієї таблиці — вичерпний набір для самоперевірки. Якщо всі цифри зафіксовані, консультант підбере відповідний товар навіть без фото, а ви застраховані від зайвого очікування обміну.
Три речі, які збіг усіх семи цифр не забезпечує
- Сторону дверей. Навіть ідеально виміряна фурнітура для лівих дверей не стане на праві без перевстановлення механізму — спершу визначте сторону відчинення.
- Тип отвору під замок. Позначення WC, PZ чи BB на накладці описують призначення отвору, а не розмір — переплутана літера означає купівлю не того товару, навіть якщо всі цифри збіглися.
- Нестандартну «китайську» геометрію. У старих металевих дверях невідомого походження кроки кріплень і форма планки часто відрізняються від заводських стандартів — тут потрібна точна заміна саме за фактичними розмірами, а не за загальною таблицею.
Коли достатньо виміряти лише частину чек-листа
Усі сім пунктів потрібні тільки для повної заміни замкового вузла разом із ручкою. Якщо купуєте окремі елементи, набір скорочується:
- Тільки ручка — потрібні виміри 1 (товщина полотна), 3 (міжосьова або розбивка планки) і 5 (квадрат-шток).
- Тільки замковий механізм без ручки — виміри 1, 2, 4 і 6.
- Тільки петлі — досить виміру 7 і фактичної ваги полотна, щоб порахувати потрібну кількість точок опори.
- Повний комплект на нові двері — усі сім, бо жодного орієнтира під наявний отвір ще немає.
Такий поділ економить час, коли завдання вузьке — наприклад, зламалася лише ручка, а замок працює справно і чіпати його не планується. Головне правило тут просте: краще виміряти на один пункт більше, ніж здогадуватися, чи вплине на результат пропущена цифра — повторний вимір коштує хвилину, а очікування обміну через помилку розтягується на дні.
Що робити, якщо одна цифра «не своя»
Якщо розходиться лише один параметр — наприклад, шток на 2 мм коротший за потрібне, — найпростіше рішення часто ближче, ніж здається: подовжувач штока, регульована планка чи універсальна накладка закривають більшість таких випадків без свердління. Якщо розбіжність серйозніша — скажімо, лицьова планка на 6 мм ширша за наявний паз, — варіантів два: підібрати вужчу модель або звернутися до майстра для фрезерування нового посадкового місця; про саму процедуру ми писали в статті про фрезерування під замок і петлі. У LOCKSHUB (дверна фурнітура, склад в Одесі, відправка по Україні) з такими прикордонними випадками найчастіше допомагає фото деталі поруч із лінійкою — консультант підбере аналог або підкаже точний вимір, якого не вистачає.
Докладну покрокову інструкцію, як саме прикладати лінійку до кожної точки, дивіться в статті як заміряти двері перед замовленням фурнітури, а про бекзет і міжосьову відстань окремо — у матеріалах про бекзет і про міжосьову відстань. Розшифровку літер на накладках під циліндр шукайте у статті що означають WC, PZ, BB. Коли всі сім цифр записані, наступний логічний крок — сам процес замовлення: про нього окремо в статті як замовити правильний розмір з першого разу.
Повний довідник за замками, циліндрами і сумісністю деталей зібраний в одному місці — гортайте розділ все про дверні замки, якщо потрібен ширший контекст, ніж сім цифр цього чек-листа.