Квадрат (шток) — це сталевий пруток квадратного перерізу, який проходить крізь замок і з'єднує дві ручки в одне ціле. Стандарт для майже всієї європейської фурнітури — 8×8 мм, рідше трапляються 6, 7, 9 і 10 мм. Потрібну довжину рахують за простою формулою: товщина полотна + 12–20 мм запасу на розетки або планки. Якщо шток закороткий — його не нарощують, а міняють на довший; якщо задовгий — рівно відрізають і знімають задирки.
Що таке квадрат-шток і що він насправді робить
Усередині замка є деталь, яку майстри звуть горіхом (у кресленнях — нуть, поворотний кулачок). Це циліндр із квадратним отвором посередині. Шток проходить крізь цей отвір наскрізь, а на його кінці з обох боків надіваються ручки. Натискаєте ручку — шток повертає горіх — горіх тягне язичок усередину корпусу — двері відчиняються.
Виходить, що вся сила вашої руки передається через один пруток перерізом 8 мм. Тому це найнавантаженіша й найдешевша деталь у дверях одночасно: коштує орієнтовно 40–150 грн, а без неї ручка — просто прикраса на полотні.
Шток буває суцільний (звичайний пруток), порожнистий (трубка квадратного перерізу — легший, ставлять у бюджетні комплекти) і розділений на дві половини. Про розділений — окремо нижче, бо це рішення для конкретних задач, а не «покращена версія».
Стандарт 8 мм і де трапляються інші
Якщо ви купуєте ручку в українському магазині і нічого не уточнюєте — вам майже напевно дадуть 8 мм. Але «майже» тут робить погоду.
- 8 мм — європейський стандарт, переважна більшість міжкімнатної та вхідної фурнітури. Якщо сумніваєтеся, ставка на 8 мм виграє.
- 6 мм — легкі міжкімнатні замки, меблеві, деякі шафи-купе і стара радянська фурнітура. Трапляється в тонких полотнах 30–34 мм.
- 7 мм — стара європейська і британська фурнітура, окремі італійські серії 1990-х. Зовні від 8 мм майже не відрізняється, тому саме 7 мм дає найпідступніші помилки: шток 7 мм у горіху під 8 мм ходить із люфтом і за пів року розбиває горіх.
- 9 мм — окремі турецькі та китайські вхідні замки.
- 10 мм — масивні вхідні двері, протипожежні комплекти, алюмінієві профільні системи, ручки-скоби для важких полотен.
Перехідників між перерізами не існує, і робити їх з фольги чи скотчу не треба — про це нижче. Якщо у вас нестандартний переріз, потрібен замок або ручка саме під нього.
Як виміряти наявний шток
Переріз. Штангенциркулем, прикладаючи губки до граней квадрата — від площини до протилежної площини. Найпоширеніша помилка всіх часів: міряють по діагоналі, від кута до кута, і отримують 11,3 мм. Такого штока не існує, 11,3 — це діагональ звичайної вісімки. Якщо штангенциркуля немає, покладіть шток гранню на металеву лінійку й дивіться зверху строго перпендикулярно.
Довжина. Звичайна лінійка, від кінця до кінця прутка. Якщо шток ще стоїть у дверях — зніміть обидві ручки (стопорний гвинт на шийці ручки під шестигранник 2 мм або хрестову викрутку), витягніть шток і поміряйте. Знімати ручки треба в будь-якому разі, бо частина штока сидить у гніздах.
Стан. Поки шток у руках, подивіться на його кінці: якщо грані злизані, округлилися чи посіклися — це витратний матеріал, який відпрацював своє, і новий комплект ручок на нього ставити не варто. Те саме з вигином: покотіть шток по столу, він має котитися рівно, без биття.
Заразом зніміть інші розміри дверей — повний список у чек-листі вимірів перед замовленням фурнітури.
Як розрахувати потрібну довжину
Формула проста:
Довжина штока = товщина полотна + запас на дві ручки.
Запас залежить від типу ручки:
- Ручки на розетці — запас 14–18 мм. Розетка тонка (6–10 мм), але шток має зайти в посадкове гніздо ручки мінімум на 8–10 мм, інакше з'явиться люфт.
- Ручки на планці — запас 16–22 мм. Планка товща за розетку, плюс під нею часто є підкладка.
- Ручки на подовжених розетках і масивні вхідні гарнітури — запас 20–25 мм.
Приклад: полотно 40 мм, ручки на розетці. 40 + 16 = 56 мм. Найближчий стандартний шток — 90 або 100 мм, тобто в продажу він буде явно довшим, і зайве ви відріжете. Це нормальна практика: штоки продаються з запасом саме під обрізання.
Приклад другий: металеві вхідні двері 75 мм, ручки на планці. 75 + 20 = 95 мм мінімум, беремо 110–120 мм і підрізаємо.
Золоте правило: краще на 2–3 мм коротше, ніж на 1 мм довше. Задовгий шток упирається в протилежну ручку і не дає їй прилягти до полотна — залишається щілина, ручка ходить туго і з часом розбиває горіх. Закороткий — просто не працює одна сторона, і це видно одразу.
Таблиця: товщина полотна → довжина штока
| Товщина полотна | Типові двері | Ручки на розетці | Ручки на планці | Що брати в магазині |
|---|---|---|---|---|
| 30–34 мм | Тонкі міжкімнатні, шафи | 46–52 мм | 48–56 мм | 8×90 і підрізати |
| 34–40 мм | Стандартні міжкімнатні | 50–58 мм | 52–62 мм | 8×90 або 8×100 |
| 40–45 мм | Товсті міжкімнатні, шумоізольовані | 56–63 мм | 58–67 мм | 8×100 |
| 45–55 мм | Дерев'яні вхідні, квартирні | 61–73 мм | 63–77 мм | 8×100 або 8×110 |
| 55–70 мм | Металеві вхідні | 71–88 мм | 73–92 мм | 8×110 або 8×120 |
| 70–85 мм | Утеплені металеві | 86–103 мм | 88–107 мм | 8×120 або 8×130 |
| 85–100 мм | Вуличні, з терморозривом | 101–118 мм | 103–122 мм | 8×140 або 8×150 |
| 100–120 мм | Подвійні, нестандарт | 116–138 мм | 118–142 мм | 8×160–200 або розділений |
Цифри в колонках «на розетці» і «на планці» — це розрахункова мінімальна довжина. У продажу штоки йдуть кроком 10 мм, тому беріть найближчий більший і підрізайте.
Шток короткий: що робити
Симптоми впізнаються миттєво: з одного боку ручка працює нормально, а з іншого бовтається, провалюється або взагалі не чіпляє механізм. Ще варіант — ручка працює, але з клацанням і люфтом, бо шток зайшов у гніздо всього на 3–4 мм.
Перевірка: зніміть ручку і подивіться, наскільки глибоко шток заходить у посадкове гніздо. Менше 6–8 мм — це замало, потрібен довший.
Що робити: купити новий шток потрібної довжини. Це окрема деталь, вона продається сама по собі і коштує орієнтовно 40–150 грн залежно від перерізу й довжини. Заміна займає п'ять хвилин: зняли обидві ручки, витягли старий пруток, вставили новий, надягли ручки, затягнули стопорні гвинти.
Чого робити не можна ні в якому разі:
- Нарощувати — зварювати два куски, вставляти в трубку, склеювати. Місце з'єднання завжди потрапляє в горіх і ламається під навантаженням.
- Підкладати шайби під розетку, щоб «наблизити» ручку до штока. Ручка почне хитатися, між нею і полотном з'явиться щілина, а горіх розіб'ється за кілька місяців.
- Обмотувати кінець фольгою чи ізолентою, щоб компенсувати різницю перерізів. Тримається кілька днів, потім усе одно люфт.
Шток задовгий: чим і де обрізати
Симптоми: ручка не притискається до полотна, лишається щілина 2–4 мм; ручка натискається туго й повертається неохоче; при затягуванні стопорного гвинта ручку «вивертає».
Скільки відрізати. Зберіть вузол насухо: вставте шток, надіньте обидві ручки, притисніть їх до полотна. Подивіться, наскільки одна з ручок не дійшла. Додайте до цього числа ще 2 мм — це і є довжина відрізу. Міряйте двічі, ріжте раз.
Чим різати:
- Болгарка з відрізним диском по металу 1–1,2 мм — найшвидше і найрівніше. Шток затискається в лещата.
- Ножівка по металу з новим полотном — повільніше, але точніше й безпечніше. Якщо шток загартований, ножівка його не візьме — тоді тільки диск.
- Ручний відрізний станок або тиски з напрямною — якщо є, це ідеал: рез виходить строго перпендикулярний.
Чим різати не можна: бокорізами і кусачками. Вони не ріжуть, а плющать метал — кінець розплющується, стає ширшим за 8 мм і взагалі не лізе в горіх. Те саме зі зубилом.
З якого боку різати. Якщо на штоку є проточка, лиска або різьбовий отвір під стопорний гвинт — ріжте з протилежного кінця, інакше ви відріжете саме те, за що тримається ручка. Якщо пруток гладкий по всій довжині — без різниці.
Після різу обов'язково: зніміть задирки напилком або наждачним папером і зробіть невелику фаску 0,5 мм по периметру кінця. Без фаски шток не зайде в гніздо ручки, а задирка при першому ж повороті почне точити горіх зсередини.
Розділений шток і навіщо він
Розділений (роз'ємний) шток — це не один пруток, а дві половини, кожна з яких заходить у свою ручку і в свою частину механізму. Вони не з'єднані між собою, тому ручки працюють незалежно одна від одної.
Навіщо це потрібно:
- Замки з роздільною роботою ручок. Внутрішня ручка завжди відчиняє двері, а зовнішня «глуха» доти, доки не провернути ключ. Класика для вхідних дверей офісів і під'їздів.
- Системи антипаніки. Зсередини двері відчиняються натисканням завжди, зовні — тільки ключем. Де такі системи потрібні за правилами — в окремій статті.
- Протипожежні двері з відповідними замками.
- Дуже товсті полотна, де суцільний шток довжиною 180–200 мм починає пружинити й скручуватися.
- Комбінація «ручка + поворотник WC» у частині моделей.
Половинки розділеного штока часто різної довжини — наприклад 40 і 45 мм, і переплутати їх місцями означає отримати непрацюючу ручку. Дивіться на маркування або на форму кінців.
Важливо: розділений шток працює лише з замком, розрахованим на нього. Поставити роз'ємний пруток у звичайний замок із одним горіхом не вийде — половинки просто прокручуватимуться.
Ручка прокручується або не працює з одного боку
У дев'яти випадках із десяти причина — у штоку або в тому, що його тримає. Перевіряйте по порядку, від простого до складного:
- Стопорний гвинт. Найчастіша причина взагалі. Маленький гвинт на шийці ручки (під шестигранник 2–2,5 мм або хрестову викрутку) відкрутився від вібрації. Затягніть — і ручка перестане прокручуватися. Якщо гвинт загубився, купіть такий самий М4 або М5.
- Шток закороткий — див. вище, одна сторона не чіпляє горіх.
- Злизані грані штока. Кінці округлилися, шток прокручується в гнізді ручки або в горіху. Міняється на новий.
- Не той переріз. Шток 7 мм у горіху під 8 мм: працює, але з люфтом, і швидко розбиває механізм.
- Зігнутий шток. Ручка ходить туго й повертається ривками.
- Розбитий горіх замка. Квадратний отвір усередині став ромбом або зірочкою. Це вже не лікується — міняється механізм.
Як відрізнити останнє від решти: зніміть обидві ручки, вставте шток у замок і покрутіть його пальцями. Якщо на кінці відчувається люфт більший за 3–4 мм — розбитий горіх, справа в замку, а не в штоку. Якщо люфту немає, а ручка все одно прокручується — справа в ручці або в гвинті.
Докладний розбір інших причин хитання ручки — у статті про розхитану ручку, а якщо двері перестали зачинятися — про язичок, який не заходить у планку.
Як замовити шток правильно
Назвіть чотири параметри — і помилки не буде:
- Переріз: 8 мм (або 6, 7, 9, 10, якщо у вас нестандарт).
- Довжина: розрахована за формулою, з округленням у більший бік.
- Тип: суцільний чи розділений.
- Наявність проточки під стопорний гвинт, якщо ваші ручки кріпляться саме так.
У LOCKSHUB (дверна фурнітура, склад в Одесі, відправка по Україні) шток зазвичай уже входить у комплект ручки, і в більшості випадків окремо його купувати не треба — достатньо назвати товщину полотна, щоб підібрали комплект із потрібною довжиною. Подивитися варіанти можна в каталозі, а якщо не впевнені в перерізі — надішліть фото штока поруч із лінійкою, цього достатньо.
Коли до майстра. Якщо шток доводиться різати, а болгарки й лещат немає — не мучте деталь ножівкою на колінах, рез вийде косим. Якщо горіх замка розбитий — це заміна механізму, а в металевих дверях вона часто потребує розширення пазу. І якщо двері протипожежні — будь-яка заміна фурнітури там робиться тільки сертифікованими компонентами, інакше двері перестають бути протипожежними.
Для ширшої картини — Все про дверні ручки — там зведені типи, розміри й порядок підбору.